Startsituatie

Deze mooie 7-serie is recent aangeschaft, de klant rijdt zakelijk een auto en in plaats van de zoveelste saaie leaseauto op de weg te zetten heeft hij gekozen voor een stijlvolle youngtimer. En ondanks de V8 motor die erin ligt, die wel een slokje lust, heeft hij er in 2 maanden tijd al 8000 kilometer mee gereden. Maar ook bij de vorige eigenaar heeft de auto niet stilgestaan, deze heeft er in de 15 jaar dat hij hem in bezit had 220.000 kilometer mee gereden. En dat terwijl hij 73 jaar was toen hij deze mooie 7-serie nieuw kocht, met alle opties die er te krijgen waren. De auto mag dus met recht een kilometervreter genoemd worden en dit is de nieuwe eigenaar dan ook van plan om te gaan doen. Helaas zit er alleen een vervelend probleem in de auto die de nieuwe eigenaar heeft opgemerkt en daar veel last van heeft. Er zit een (lichte) trilling tussen de 100 en 120 kilometer per uur. De trilling is niet erg duidelijk merkbaar, maar als je deze eenmaal voelt dan voel je hem ook altijd. De auto is bij een dealer aangeschaft, deze dealer heeft de auto ook nieuw verkocht en altijd in onderhoud gehad. De vorige eigenaar heeft nooit klachten gehad over de trilling dus het is onduidelijk per wanneer hij het exact doet. Wat we wel weten is dat hij het in ieder geval 2 maanden doet, zolang deze eigenaar de auto in bezit heeft.

 

Aan de auto zijn een aantal zaken gecontroleerd en vervangen om de trilling op proberen te lossen. Dit zijn de volgende dingen:

 

  • Hardyschijf vervangen (de auto had ook een tik als hij van zijn D naar zijn R werd gezet. Dit was hiermee opgelost)
  • Wielen uitgebalanceerd
  • 2 andere wielsets geprobeerd
  • Cardanas is uitbalanceert
  • Het onderstel is gecontroleerd op spellingen

 

Start diagnose

Zoals bij veel storingen zijn we begonnen met de klant uit te vragen. Deze kan echter niet heel veel informatie geven, hij heeft verteld wat er tot nu toe aan gedaan is en dat hij dit probleem heeft sinds aanschaf maar wanneer het exact begonnen is, of zelfs ooit weg is geweest dat weet hij helaas niet.

Om de auto te gaan uitlezen heeft natuurlijk niet heel veel zin. Het is immers een trilling, dat deze iets te maken heeft met een storing zal niet logisch zijn. Voor trillingen op te sporen hebben we speciale apparatuur. Dit heet een NVH-kit van Picoscope. De NVH-kit staat voor noice (geluid), vibrations (trillingen) en harshness (hardheid). Hiermee kunnen we dus de hardheid van een bepaalde trilling of geluid meten. En ook kunnen we meten waar dit het hevigst is dus waar het vandaan komt. Omdat het in dit geval gaat om een trilling hebben we alleen het gedeelte nodig om de trillingen te meten.

 

De eerste stap is het aansluiten van de NVH-kit, dit doen we op het stoelframe en zijn met 3 kanalen gaan meten. Met de 3 kanalen meten we 3 verschillende richtingen van de trilling, de X-as, de Y-as en de Z-as. We gaan dan samen met de klant gaan rijden zodat we het eens konden zijn over welke trilling het gaat. Je wil natuurlijk niet dat jij iets anders voelt als de klant, of het juist helemaal niet voelt en je wel op zoek gaat. Met trillingen is dit meestal niet het geval, die zitten er ook wel echt als een klant dat aangeeft, als is het wel goed om te kijken of jij het ook echt voelt. Dat zoekt wat makkelijker. Maar met geluid komt het wel vaker voor. De klant hoort een geluid en die haalt bij het naar binnen gaan in de garage zijn zonnebril uit het vakje en daarna ga jij rijden en je hoort het geluid niet waar de klant over klaagt, of jij hoort een heel ander geluid wat de klant niet hoort. Daarom is het belangrijk om samen met de klant te rijden om de klacht vast te stellen. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan. Het probleem deed zich inderdaad voor tussen de eerdergenoemde snelheden onder die snelheid of erboven was er niets mis met de auto.

 

Om de meting te beginnen sluiten we de meter aan op de plek waar de klant de klacht voelt. Dit is in de meeste gevallen, en ook deze, meetbaar op het stoelframe. De meeste trillingen zijn namelijk voelbaar in de stoel. Ook trillingen die zich vooral in het stuur zichtbaar maken zijn het best te meten op de stoel. Hier voel je ze namelijk ook en dit is een goed startpunt. Jij weet na dit startpunt wanneer de trilling zich voordoet en hoe hevig hij zich voordoet waarna je daarna kunt gaan zoeken naar de trilling. Een trilling sensor op het stuur heeft niet veel zin aangezien je hem magnetisch moet bevestigen en de meeste sturen, gelukkig, niet van staal zijn.

 

Hiernaast is de meting afgebeeld zoals die is uitgevoerd. De sensor wordt op het stoelframe bevestigd en de X-Y-Z as worden gemeten. Deze worden berekend door het programma tot een bepaalde trilling uitgedrukt in de frequentie van de trilling en er komt een waarde te staan in mg. Vooral de waarde in mg geeft de zwaarte van de trilling aan. De waarde in mg is namelijk de waarde die nodig is in mg om de trilling op te lossen. De NVH kit is ook gemaakt om assen mee te balanceren en hierdoor weet je hoeveel gram je moet plakken om de trilling tegen te gaan.
Het programma berekent dit niet zomaar. Om het programma op te starten geef je een aantal waardes in van de auto, dit zijn; je bandomtrek, de eindoverbrenging en hoeveel cilinders de auto heeft. Met een diagnose stekker maakt de kit verbinding met jou auto om daarmee het toerental te bepalen en de rijsnelheid. En doordat je de waardes hebt ingevoerd van de banden, de as en het aantal cilinders kan hij de frequentie van de trilling gelijk gaan zetten met een van die onderdelen. Als je trilling bijvoorbeeld voorkomt bij elke omwenteling van het wiel gaat hij daar de hoogte van de trilling weergeven. Maar komt dit juist voor bij de motor geeft hij het daar weer. Dit geeft je al een eerste indicatie waar je moet gaan zoeken.  

 

De sensor zijn meerdere Piëzo-elementen met daaromheen een vaste behuizing gebouwd. De trilling van de auto wordt doorgegeven aan dit element en de vibratie hiervan wordt omgezet in spanning. Hierdoor meet hij hoe hoog de trilling is en met welke frequentie. Het is belangrijk de sensor goed te monteren, met de schroefdraad naar voren, om de trilling goed op te kunnen sporen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de trilling op het stoelframe konden we de trilling meten maar niet duidelijk in beeld brengen we konden zien dat E3 hoog was, dit is uitkomen versnellingsbak en de achterwielen een hogere trillingen hadden dan de voorwielen. We zijn daarom de sensor achter gaan plaatsen. Zo dicht mogelijk bij de schokbreker. De motor wordt in 3 delen opgedeeld, ook de assen worden opgedeeld in delen en de wielen. Zo kun je beter zeggen of het een trilling is van links naar rechts of naar boven en naar beneden. Ook geeft hij weer waar de trilling het heftigst is, aan de voor-of achterzijde van het component.  

 

Nadat we de sensor zo dicht mogelijk bij de schokbreker hadden geplaatst zijn we opnieuw gaan rijden. We konden zien dat de trilling nu heftiger te meten is. Dit betekent dat we dicht bij de oorzaak zitten van de trilling. Waar de trilling heftiger is ben je dichter bij de bron. De sensor geeft helaas nog niet aan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier is de trilling het heftigst gemeten. Te zien is dat uitkomen versnellingsbak en wielen hard trillen. Vooral de achterwielen trilde iets meer als de voorwielen. Het meest heftige was de as uit de versnellingsbak. Er blijven een aantal mogelijkheden over nu. Het kan zijn dat de wielen onbalans hebben, dit lijkt echter uitgesloten te zijn want waarom zou er anders een trilling zichtbaar zijn op de motor. Dit is dus geen logische stap. Wat ook kan zijn is dat de cardan as een vibratie heeft. Deze vibratie wordt doorgegeven aan de wielen waardoor de achterwielen harder trillen en ook aan de andere kant aan de motor en versnellingsbak waardoor deze ook een vibratie hebben. Dit is echter ook niet logisch aangezien de as is gebalanceerd en geen onbalans meer heeft. Ook dit lijkt dus onwaarschijnlijk te zijn.

 

Wat we al vaker mee hebben gemaakt is een kapot differentieel, dit gaat ook trillen en verklaart de vibratie, maar dan is het niet logisch dat het in 8000 kilometer niet erger is geworden en ook niet logisch dat er geen geluid bij aanwezig is. Dit gaan namelijk bijna altijd gepaard met het nodige geluid. Deze gedachtegang lijkt dus ook uit te sluiten te zijn. Wat we wel ingedachte hebben is een probleem met de ophanging van de motor, versnellingsbak en/of differentieel. Dit kan immers ook dezelfde problemen geven (veel BMW’s zijn berucht met de differentieel ophanging). 

Maar voordat we van alles gaan roepen gaan we de auto eerst maar eens op de brug zetten en controleren. Het roepen en nadenken hierover is echter wel belangrijk. Door er goed over na te denken en vaak ook hardop te benoemen weet je waar je mee bezig bent en denk je er bewust over na. Dit voorkomt dat je verkeerde zaken gaat uitzoeken die alleen maar tijd kosten, als je er immers goed over nadenkt had je al kunnen inzien dat dit het probleem nooit kan veroorzaken.

 

Controle onderstel

De controle van het onderstel leverde direct resultaat op. Het achterste ophangrubber van het differentieel is uitgescheurd. Ervaring met BMW heeft geleerd dat dit vaker voor komt en ook vaker deze problemen geeft bij dezelfde snelheden. Wij adviseren om niet alleen dit rubber te vervangen maar ook de voorste 2 rubbers te vervangen. Hierna zal de trilling volledig weg zijn.

BMW 750I: Een lastige trilling

De boosdoener en ons in actie deze te vinden

De sensor zo dicht mogelijk bij de schokbreker

De NVH-sensor gemonteerd op het stoelframe