Audi Q3: Blijft trillen
Startsituatie
De klacht van de klant is dat de auto bij 45 km/h zachtjes begint te schudden. Vanaf de 115 begint het trillen echt, bij 125 km/h is dit het duidelijkst voelbaar. Dit is echter niet altijd bij dezelfde snelheid, soms begint deze ook al bij de 80 km/h en soms ook na optrekken.
Sinds de auto verkocht is doet de klacht zich voor, hij begon bij het heftig trillen rond de 125 km/h. De wielen zijn toen gebalanceerd en een velg is gericht omdat deze krom was. Er zijn toen ook 4x nieuwe Vredestein quatrac banden gemonteerd.
De klant was op dat moment niet tevreden omdat de trilling nog aanwezig was, wel was hij minder als hiervoor. De auto is naar de Audi dealer gebracht, zij gaven aan dat er verkeerde wielbouten gemonteerd waren, bol conisch i.p.v. conisch. De bouten zijn vervangen voor de juisten en de wielen zijn gebalanceerd met rol. Daarbij waren 2 banden te veel afwijkend. Nadat de auto terugkwam was er een velg beschadigt. Daarom zijn er 4x nieuwe AEZ-velgen gemonteerd en de 2 slechte banden zijn vervangen voor 2 nieuwe banden. De auto staat nu bij ons omdat dit geen verschil maakte voor de trilling.
Start diagnose
We zijn de diagnose begonnen met een ingangscontrole. Er was niets bijzonders te zien aan de auto. Daarom zijn we verder gegaan met de diagnose.
Hierna zijn we een proefrit gaan maken met de auto. We konden inderdaad een trilling waarnemen vanaf 45 km/h, dit werd echt erg als we bij de 125 km/h aankwamen. Voor trillingen op te sporen hebben we speciale apparatuur. Dit heet een NVH-kit van PicoScope. De NVH-kit staat voor noice (geluid), vibrations (trillingen) en harshness (hardheid). Hiermee kunnen we dus de hardheid van een bepaalde trilling of geluid meten. En ook kunnen we meten waar dit het hevigst is dus waar het vandaan komt. Omdat het in dit geval gaat om een trilling hebben we alleen het gedeelte nodig om de trillingen te meten.
Om de meting te beginnen sluiten we de meter aan op de plek waar de klant de klacht voelt. Dit is in de meeste gevallen, en ook deze, meetbaar op het stoelframe. De meeste trillingen zijn namelijk voelbaar in de stoel. Ook trillingen die zich vooral in het stuur zichtbaar maken zijn het best te meten op de stoel. Hier voel je ze namelijk ook en dit is een goed startpunt. Jij weet na dit startpunt wanneer de trilling zich voordoet en hoe hevig hij zich voordoet waarna je daarna kunt gaan zoeken naar de trilling. Een trilling sensor op het stuur heeft niet veel zin aangezien je hem magnetisch moet bevestigen en de meeste sturen, gelukkig, niet van staal zijn.
De sensor wordt op het stoelframe bevestigd en de X-Y-Z as worden gemeten. Deze worden berekend door het programma tot een bepaalde trilling uitgedrukt in de frequentie van de trilling en er komt een waarde te staan in mg. Vooral de waarde in mg geeft de zwaarte van de trilling aan. De waarde in mg is namelijk de waarde die nodig is in mg om de trilling op te lossen. De NVH kit is ook gemaakt om assen mee te balanceren en hierdoor weet je hoeveel gram je moet plakken om de trilling tegen te gaan.
Het programma berekent dit niet zomaar. Om het programma op te starten geef je een aantal waardes in van de auto, dit zijn; je bandomtrek, de eindoverbrenging en hoeveel cilinders de auto heeft. Met een diagnose stekker maakt de kit verbinding met jou auto om daarmee het toerental te bepalen en de rijsnelheid. En doordat je de waardes hebt ingevoerd van de banden, de as en het aantal cilinders kan hij de frequentie van de trilling gelijk gaan zetten met een van die onderdelen. Als je trilling bijvoorbeeld voorkomt bij elke omwenteling van het wiel gaat hij daar de hoogte van de trilling weergeven. Maar komt dit juist voor bij de motor geeft hij het daar weer. Dit geeft je al een eerste indicatie waar je moet gaan zoeken.
De sensor zijn meerdere Piëzo-elementen met daaromheen een vaste behuizing gebouwd. De trilling van de auto wordt doorgegeven aan dit element en de vibratie hiervan wordt omgezet in spanning. Hierdoor meet hij hoe hoog de trilling is en met welke frequentie. Het is belangrijk de sensor goed te monteren, met de schroefdraad naar voren, om de trilling goed op te kunnen sporen.
We hebben hier de eerste test uitgevoerd, de sensor zit op het stoelframe. We zien dat de T1 trilling (van de wielen of iets wat dezelfde snelheid heeft) en de E2 trilling hoog zijn. Deze meting is gedaan met 125 km/h.
Omdat we willen weten waar de trilling het hoogst is zijn we de sensor gaan verplaatsen. Eerst zijn we achterin begonnen.
De trilling is achter een stuk lager. De trilling zit dus aan de voorzijde.
Dit is gemeten rechts voor te zien is dat de trillingen hier al velen malen hoger zijn. Het traject, de omstandigheden en de snelheid zijn constant hetzelfde. Duidelijk is ook dat de E2 trilling meestijgt. Hier zit de meter op de rechter voorzijde van de auto.
Dezelfde meting nu zit de meter alleen linksvoor op de auto. Het verschil is duidelijk zichtbaar, rechts was deze veel hoger. We moeten het dus aan de rechterzijde gaan zoeken.
Als start hebben we de auto omhoog gezet en zijn we een aantal zaken gaan checken. Wat ons direct opviel was dat rechts een draagarmrubber zwaar ingescheurd was. Deze is al even toe aan vervanging, het lijkt ons niet direct de grootste oorzaak maar hierop trilt een auto ook. Dit zou het wel erger maken. Advies is dan ook deze te vervangen.
Ook is de velg rechts op een vreemde manier gebalanceerd, er zitten op 2 plaatsen lood. De velg heeft dan ook nog wat onbalans. Ons advies is deze opnieuw te balanceren.
Naast deze controles hebben we ook gekeken of de remschijven recht zijn. Beide schijven aan de voorzijde hebben wat onbalans vooral de linker heeft met zijn 0,09 mm een flinke onbalans erin zitten welke voor trillingen kan zorgen, de rechter valt met 0,04 mm nog mee. Wel hebben de schijven een grote rand erin zitten wat ze klaar maakt om vervangen te worden.
De trilling wordt op dit moment het meest veroorzaakt door de aandrijfas. Hierop kunnen we, bij het cardanas de sterkste trilling meten. We denken dat dit puur door de aandrijfas komt omdat we geen lagergeluid weernemen. Zit het wel in het cardan zelf kun je meestal een lagergeluid weernemen, dit is nu niet het geval.
Later bleek, nadat de aandrijfas vervangen was, dat de trilling daarmee opgelost was en de auto weer rijdt zoals het moet.
